ステンドグラスの組み立ても最終段階で、周囲に補強枠を取り付けます。

この枠は、断面がＨ型をした真鍮棒で、これで囲むと輸送に耐える強度を持ちます。まず、寸法通りに、カットして、表面を綺麗に研磨します。

補強材の真鍮棒をカットしています

ハンダ付けが終わったパネルの４辺を、この補強枠で囲み、ハンダ付けします。

補強枠でステンドパネルを囲み、ハンダ付けする

次に、作品を洗剤を入れたプールに入れ、真鍮ブラシで洗浄・研磨します。

ステンドグラスの洗浄。ハンダ線は黒染めする前に良く磨いておきます。

この後、ハンダ線の黒染め、パテ詰め、ワックス塗布をして完成です。

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いよいよこのステンドグラスも組み立て工程です。

コパーテープを縁に巻いたガラスピースを、大判の型紙の上に並べていきます。ジグソーパズルの要領です。

ガラスピースを型紙上に並べていきます

並べ終わるとこんな感じ。ここで初めて全容を見ることになり、少し感動します。

ガラスピースを無事並べ終わる

ハンダ付けは、仮ハンダ（点止め）と、本ハンダの2段階で行います。コパーテープつまり銅は、ハンダとの親和性が良いのですが、それでもすぐに着くわけではありません。まずペーストフラックスという酸化膜除去剤を筆で塗布して、表面をきれいに且つ活性化させてから、溶けたハンダを流します。

コパーテープにフラックスを塗布します

次に、要所要所を仮ハンダで、点止めします

仮ハンダを全体に施すと、その後ピースがずれることはありません。次にじっくり、本ハンダを施して、仕上げていきます。

本ハンダで、髪の毛のピース周りを仕上げています

表面が終わったら裏返して、裏面も同様に、本ハンダで仕上げます。出来上がったステンドグラスには、表裏の区別が無いことも多いので、基本的には両面とも同じように仕上げます。

裏面のハンダ。表面と同じようにきれいに仕上げます。

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この行程が、わりと退屈なのですが、実は完成した時の仕上がりに最も影響するところです。

ルーターでの研磨が終わったガラスピース1個1個に、コパーテープ（裏に粘着剤の付いた銅箔テープ）を巻きつけていきます。周囲を少し覆う要領で、ぺたぺた着けていきます。最後にヘラでしごいて、中の空気を抜くと完成。数百個のピース全てに施します。

ピースにコパーテープを巻いています。

裏の剥離紙をはがすと、シールのようにガラスに貼り付けることができます。

このコパーテープが、この後の工程で、ハンダとしっかり結合します。ガラスだけだと、ハンダをはじいて着かないためです。
したがって、このテープを綺麗に巻くことが、きれいなハンダ線を施す第1歩になります。ガラスの切断面はハンダの内部に隠れるので、どんなにきれいに切っても、逆に雑に切っても、仕上がりには関係ありません！

丁寧に巻きましょう。

縁にテープが巻かれた状態

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ステンドグラスの語源でもある、”stain(ステイン)”の工程です。日本のステンドグラスは、このステイン＝絵付けをほとんどしませんね。私は、それが絵付けと分からない程度に、さりげない描きこみをしています。

まずは、女神の身体のピースですが、わずかに陰影を付けて、立体感を出します。グリザイユという金属粉とガラス粉の混合物を水で溶いて、顔料を作ります。

グリザイユをガラスパレットの上で、水で溶いて、顔料をこしらえます。

絵付けは、ライトボックスの上で行います。下の写真は、すねの一部です。水でよく磨いたガラスピースに、ラファエロの細筆でグリザイユを置き、線描きします。次に、すかさずバジャーという一種の刷毛で、はたいて、ぼかしていきます。

すねの部分の陰影は、細筆で、グリザイユの線を一本引きます

バジャーで、軽くはたくようにして、線を広げてぼかしていきます。このバジャー、数万円するんですよ。

グリザイユの焼成（定着）は、最大625℃で、4時間かけて行います。

焼成前

焼成後、ライトボックスの上に並べて、仕上がりとバランスを確認します。そして、さらに細部に陰影を描き増して、2度目の焼成をします。陰影は１回で終わることは稀で、数回に分けて、様子を見ながら描き増していきます。これは、グリザイユは焼成しないと、すぐに剥がれてしまうので、重ね塗りのために、都度の焼成が必要だからです。

ライトボックスで、陰影の濃さや場所、他のピースとのつながりやバランスの確認作業

普通（特にヨーロッパのステンドグラスでは）、この陰影の前にトレースと言って、目や鼻や皺などを濃いグリザイユで、しっかり描くのですが、私の場合このトレースに相当する輪郭線を、金属の繋ぎ線で表現するので、グリザイユで描きこむことはほとんどありません。

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ガラスピースのカットも大詰めです。海底に渦巻く気泡を、ウロボロス社のフィブロイドガラスで作っています。このガラス、荒目のヘアラインテクスチャがあるのですが、これがキラキラ輝いて綺麗なのです。

気泡のピースはUR70-00というガラスで作ります

ガラスカットが終わると、ルーターという回転砥石で、エッジを研磨します。

ルーターでエッジ（切断断面）を研磨します。

ガラスカットというのは、実は、”切り”ではなく”割り”なのです。コップを割ったときを思い出していただくと分かりますが、ガラスを割ると、鋭いエッジが立ちます。危ないです。そのエッジを研磨して、丸くします。同時に、型紙よりわずかに小さいピースに成形します。

１個のピースあたり約３０秒。回転するダイヤモンド砥石にエッジを押し付けて、ぐるりと研磨します。

研磨前の断面。光っています。

研磨後。ざらっとした肌になっています。

このピースの周囲には、後の工程で、粘着剤付コパーテープを貼り付けます。その時、研磨後のざらざらしたエッジは、密着性良好です。

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板ガラスが問屋から届きました。今回は、緑から青にかけて10枚ほど。すべてドイツのランバーツ社です。手吹きのアンティークガラス（といっても製法がアンティークという意味で、ガラスは新品です）、このガラス素材の状態で、十分美しいです。

問屋から届いたばかりのランバーツ社製アンティークガラス

原寸大型紙をピースに切り分けて、板ガラスの上に配置します。そのあと、油性マジックで型紙の外周をガラスに写し取ります。これを工学用語でケガキと言います（建築用語では墨付け、でしょうか）。

板ガラスに型紙を載せ、けがいています

ガラスカットは、オイルカッターを使って、ケガキ線にそって傷をつけ、プライヤーで割って行います。

ガラスカッターで女神のピースを切っています。といっても、この段階ではキズを付けているだけですが。

髪の毛のピースは、細いので先端が欠けないよう気を遣います。

髪の毛のピース

海面のピースはブルーです。ガラスは、型紙の周囲から0.1~0.3mmほど内側で（小さく）切ります。コパーテープ技法のステンドグラスの場合、ピースとピースの間に0.2~0.5mmほどの隙間を設けます。これにより、後の工程でハンダが表裏でブリッジして強度が増します。

ブルーの「海面」のピース

ところで、ランバーツ社のサイトに私の作品の写真が数点掲載されました。よろしければ、ご覧ください。http://www.lamberts.de/referenzen/select_category/487.html

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久しぶりの人物（正確には女神）のステンドグラスです。

サイズは、横60cm×縦135cmで、大判の部類に入ります。描き貯めておいたヌードデッサンが出番を待っていたからではありませんが、勢いよく数パターンの女神像を描き、プレゼンしました。描いたのは、1)三保の「天女」、2)海神である「綿津見＝ワタツミ」、3)「コノハナサクヤヒメ」の３神でしたが、最終的には、2番目の「綿津見＝ワタツミ」に決定しました。

お客様への提案用のデザイン画を描いています（先週までの作業）

型紙は、拡大コピーの張り合わせで作ります。ここまでくると、全体像が見えてきて制作本番といった感じです。これから、個々の色ガラスの必要面積を見積もって、問屋に発注します。

ステンドグラス「綿津見」の原寸大型紙

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