《1》 概要
旧《前頭》コース課題作だった、マスカットのステンドグラス・ランプについて、概要を説明します。
グリーン基調のシンプルで、お洒落なランプです。
制作時の目安
工具 | 一式で4万5千円程度(ルーター無しでは2万5千円) |
ガラスを含む消耗品 | 実使用分:6千円程度(ランプベース含む) |
詳しくは最終章(工具と消耗品一覧)ご参照 |
制作時間 | 8〜12時間 |
《2》 モールドと型紙
今回のステンドグラス・ランプシェード(傘)は、12角柱の形をしています。
このシェードを作るためモールド(型)は、適度な大きさと硬さが必要です。
12角柱のモールドが必要だと思うかもしれませんが、円筒でも十分代用可能です。
例えば、茶筒やラップの芯でもいいですが、今回は、直径約8cmのボール紙の筒がありましたので、
これを使うことにします。
硬い紙などで自作してもOKです。
モールドが決まったら、メジャーで外周長を計ります。このモールドの実測値は249mmでした。
この数値を元に、デザインします。
実測した外周長249mmに5〜10mmプラスした値を、展開図の周長とします。
なぜプラスするかというと、円よりそこに外接する12角形の方が、少し長さが増すからです。
下の原画をクリックして型紙を拡大表示し、適宜印刷・拡大・縮小コピーしてご利用ください。
型紙を作るために、図案のコピーを2枚とります。1枚は組み立て用で、切らずに使います。
もう1枚はガラスカット用で、ピースに切り分けます。
《3》 ガラスの選択例
以下に示す2種類のアンティークガラスを使用します。
ですが、なにぶん高価なガラスですし、なかなか手に入らないので、
ステンドグラス制作は初めてで、遠慮したいとご希望の方には、
廉価なガラス(ブルザイ社)の組み合わせも併せてご紹介します(下表参照)。
アンティークの場合、オパックはAL-UJ196、トランスペアレントはAL-H3302です。オパックはオパールセントの一種ですが、
2層構造(被せガラスやフラッシュガラスとも言う)でカットが非常に難しい上に、高価です(30×30cmあたり6,500円)。
一方、ブルザイ社のBU6212というガラスは、リングモトルと言う独特の輪模様がある美しいガラスです。
こちらを使用しても、十分満足いただける素敵な作品に仕上がります。
記号 | ガラスの種類 |
高級ガラスの例 (メーカー、型番) |
廉価ガラスの例 (メーカー、型番) |
購入面積 (元版に対する) |
A | オパールセント(オパック)のグリーン |
ランバーツ、 AL-UJ196 | ブルザイ、BU6212 | 1/4 |
B | トランスペアレントのグリーン |
ランバーツ、 AL-H3302 | ブルザイ、BUF1145 | 1/4 |
《4》 ケガキ
次に、並べた型紙の縁に沿って、ガラスにペンを入れていきます。この線がカットラインになりますので慎重に。
この作業は「ケガキ」と言い、型紙がずれないように左手で押さえながら、油性マーカー(マジック)で写し取ります。
《5》 ガラスカット〜ルーター
ケガキ線の上ではなく、内側を切りますので、≪十両≫コースの本編を参考になさってください。
《6》 コパーテープ巻
全ピース、普通に巻いてください。
《7》 ハンダ作業のガラスピースの固定
モールドには、予め、組み立て用型紙を貼り付けておきます。
また、作業能率を増すために、モールド台座治具(じぐ)が必要です。
この治具は、効率よくハンダをするために必要です。
ダンボールなどを利用して、モールドが机に安定にかつ水平になる治具を作っておきましょう。
ガラスピースをモールドに固定する為に、輪ゴムを2本掛けます。
この輪ゴムの内側に、ガラスピースを並べます。この時、ピースとピースは密着させて配置します。
その結果、ガラスが小さすぎて、最後のピースと最初のピースが密着しないかもしれません。
逆に、ガラスが大きすぎて、モールドとガラスの間に隙間が出来てしまうかもしれません。
前者の場合、そのままハンダ付けして、最後にモールドを引き抜いたとき、最後のピースと最初のピースを密着させます。
後者の場合、隙間に厚紙など入れて、がたつかないようにして、ハンダ作業を進めます。
《8》 点止め
点止めは、ハンダを点で付け、ピースが動かないように仮固定する作業です。
利点は、後でピースの位置を動かしたいときに、外しやすいということです。
隣接するピースを密着させた上で、2箇所にフラックスを塗り、
ハンダを点で盛っていきます。この作業を全ピースについて行います。
今回、最後のピースと最初のピースが密着せず、5mm近い隙間が生じてしまいました。
ですが、気にせず進めます。
《9》 本ハンダ
ハンダを盛ろうとしている部分を、頂上に持って来て、かつ机に水平にします。
フラックスをテープと周囲のガラスにも塗り、隙間に充填するようにハンダを流し込んでいきます。
さらに、ハンダがこんもり盛り上がるようにします。輪ゴムがかかっている部分は後回しで結構です。
一直線上にゆっくり連続的に作業すると、皺の無いきれいなハンダ線になります。
《10》 モールドの引き抜き
最後と最初のピースが密着せず、5mm近い隙間が生じている部分を除いて、他の隙間の本ハンダが終わったら、モールドを引き抜いて、
シェードを管状に繋ぎます。
この最後の繋ぎ目を上にして、ハンダするわけですが、あらかじめ管の中に短冊状の紙を入れておきます。これは、万一融けたハンダが
下のピース上に落ちると、熱で割れてしまうからです。
シェードを手でつぶすように寄せて、まず点止めします。次に本ハンダで、隙間を埋めます。
《11》 管の内側
ゴムをはずして、この部分にハンダを充填します。また、シェードの内側にもハンダを盛ります。
《12》 縁の処理
最も難しいのが縁のハンダ処理です。まず、縁にフラックスを付けて、薄くハンダをつけます(ハンダメッキ)。
次にシェードを柱状に立てて、慎重に縁にハンダをのせていきます。
表面張力で丸く高く盛る要領です。ハンダコテのスイッチをマメに入り/切りすることで、コテ先温度を低めにして維持して、
ハンダの粘性を増してやると、作業がしやすいです。縦の線との交点も、段差が生じないように、時には水平に向きを変えて仕上げます。
《13》 フックをつける
最後にステンドグラスシェードをベースに吊るすための金具であるフックをつけます。
フックの材料は、直径1mm程度の真鍮棒を用います。
これを、まず紙やすりでよく磨きます。次にループ(環)を作ります。
ペンチで加工して、シェードの内径に一致するフックを作ります。
フックの両端はシェードの内側にハンダで固定されます。
シェードの縁に対するループの位置は、ベースにぶら下げたときに、シェード下端がベースに接触しない位置で決めます。
《14》 洗浄〜ワックス処理
本コースの本編を参考になさってください。